мини-обзор haute couture f/w 2019/2020 / Ganzha Blog

0 ОБЛОЖКА
Неделя высокой моды завершилась, я в это время сдавала последние экзамены, но вполглаза следила за всем происходящим. Однако сегодня вот я села и основательно все просмотрела и хочу теперь вам рассказать, что мне больше всего понравилось.

Главное платье в коллекции — последнее платье. По традиции показов haute couture оно является свадебным, поэтому на нем сосредоточено больше всего внимания.

1

Zuhair Murad, Elie Saab

2

Ralph & Russo, Givenchy, Antonio Grimaldi

3

Jean Paul Gaultier, Yanina, Iris van Herpen

4

Chanel, Schiaparelli, Ronald van der Kemp

5

Christian Dior, Guo Pei

Ulyana Sergeenko : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2019/2020

Ulyana Sergeenko, Redemption, Valentino

В последнее время я обратила свое внимание на дизайнера Iris van Herpen. Меня восхищает техничность, с которой выполнены ее платья. И почему я раньше ее не замечала? К слову, мне кажется, что платья этого дизайнера очень футуристичны, однако это другой футуризм, не такой, какой мы привыкли видеть обычно, а более изящный.

Думаю, что смотреть фотографии с ее показов — преступление, потому что эти платья необходимо видеть в движении.

Смотря это видео, понимаешь, почему коллекция называется «гипноз«, а потом ты уносишься куда-то далеко, и тебе становится хорошо и тепло.

fendi 1-horz

Fendi

Хорошее впечатление произвела коллекция Fendi, вдохновленная, судя по всему, 60-70-ми. Об этом сообщала как сама одежда, так и очень яркие прически pageboy. Происхождением своим эта прическа обязана средневековой эпохе (из названия понятно, что ее носили мальчики), но в середине XX века она стала популярна у девушек и парней.

IMG_1983-horz

Я не совсем поняла концепцию коллекции Christian Dior, но попыталась разобраться. Показ открыла модель Рут Белл, знакомая нам со многих предыдущих показов. На ней было белое платье с названием выставки Бернарда Рудофски «Are clothes modern?» 1944 года. После неё на подиум выходили модели в темных платьях, украшенных многочисленными кружевами, что несомненно имело некий налёт готики.

а1-horz.jpg

Тогда в 1944 году в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке Бернард курировал экспозицию, в которой была представлена обувь, высмеянная им за неносибельность. После этого он в 1946 году основал с Бертой Рудофски компанию ‘Bernardo sandals’, которая производила обувь: ботинки, туфли и сандалии в том числе. Те сандалии, что были представлены в коллекции Christian Dior, чем-то похожи на сандалии фирмы Рудофски.

WPHDBj6namM

Фото взято с сайта MoMA.

а3-horz

Последнее платье-дом — коллаборация с художницей Пенни Слингер, работа которой в Википедии описана жанрами сюрреализма и феминистского сюрреализма (что бы это ни значило). Так что эта коллаборация неудивительна, учитывая направление мысли креативного директора CD (вспомнить хотя бы ее первую коллекцию с футболками ‘We should all be feminists’).

Что касается первой самостоятельной кутюрной коллекции Виржинии Виар для Chanel, то для меня она получилась очень ровной. Она неплохая, но и не вызвала вау-эффекта. Судя по атмосфере, царившей на показе, дизайнер продолжает в какой-то степени отдавать дань уважения Карлу, известного своей любовью к книгам.

Думаю, она идет очень ровненько, по стопам Карла, использует силуэты, которые использовал он, создает элегантные яркие «двойки». Просмотрев эту коллекцию, я поняла, что Виржини Виар — это не революция, а закономерное следование шанельным кодам, что тоже имеет место быть. Главное — чтобы публика не потеряла свой интерес к этому дому.

а5-horz.jpg

Вот так я пробежалась галопом по коллекциям. Естественно, это не все, что можно было сказать, у меня было много возникших ассоциаций, связанных с другими коллекциями, но я не смогла их обосновать по-человечески, так что решила не трогать их. Пусть останутся до лучших времён.

мой личный instagram
instagram нашего блога
досточки на pinterest

Реклама

Christian Dior RTW s/s 2017/ a la Nata

0
В конце сентября на неделе моды в Париже зрительскому взгляду представлена была весенне-летняя коллекция Christian Dior. Но еще до этого мы узнали, что новым креативным директором модного дома стала Мария Грация Кьюри, которая создавала раньше коллекции для Valentino в дуэте с Пьерпаоло Пиччоли. Нам нравились их одежды, а оттого было интересно, с чего же Мария Грация решит начать работу в своем новом творческом пристанище.
А начала она смело, надо сказать.
1
Нужно отдать ей должное за такие смелые дио(р’)эволюционные футболки. Очень интересное сочетание с изящными легкими юбками, очень смелое решение — начать с таких заявлений в лоб.
2
Эти черные и белые стеганные кофты на застежках ассоциируются с одеждами, которые рыцари носили в качестве подклада для своих доспехов. Было трудно, но я нашла информацию об этом. А еще этот стоячий воротник напоминает снаряжение фехтовальщиков, не находите? В общем, мне кажется, что Мария Грация Кьюри дала женщине в своей дебютной коллекции долю воинственности. Она готова сражаться с этим миром, наравне с мужчиной. «Наташа, че ты выдумываешь тут?»?- спросите вы. А я спрошу вас — разве футболка с надписью «we should all be feminists» вам ни о чем не говорит?
3
Такие нашивки тоже связаны с чем-то рыцарским и королевским. До достоверных исторических источников я не добралась, но на каком-то фэшн-ресурсе писали о рыцарской символике как о новом тренде, да еще и упомянули там коллекцию Christian Dior весна-лето 2014-го года (статья была того же 2014 года). Так что, я на верном пути! Мне не хватает теории, но интуиция неплохая.
4
Также мне понравилось, какими легкими получились платья с силуэтом New Look. Очень просто и свежо. Это комплимент с моей стороны дизайнеру. К черту корсет! Шанель бы одобрила. Ахах.
5
6
Такие аппликации тоже напоминают средневековые мотивы, различные фрески и мозаики. На одной из моделей было платье с аппликацией в виде меча, что подтверждает мои теории насчет рыцарей и фехтовальщиков.
7
Но помимо разнообразия в лице всяких юбок, футболок и платьев, в коллекции были показаны вещи совершенно простого кроя, минималистичные, если хотите. Одежды не вызывающие, подходящие для выхода и какого-то милого девичьего кутежа.
8
Спортивная обувь тоже (как оно делается в моем сознании?) ассоциируется с фехтованием. Странно. Наверное, это все потому, что я сама загорелась желанием заняться этим видом спорта. Кто что слышал? Никто. И ничего..
9
Также там были представлены кожаные тапки с огромным ДИОРОМ и миленькие туфли с каблуком-рюмкой.
10
Я заметила, что в этой коллекции огромное количество Dior. На сумках, туфлях, тапках, на браслетах и вообще везде. Мне кажется, это хороший ход, так как такие детали делают вещь узнаваемой.
11
Безумно понравились клатчи с огромными толстыми ремнями, что для маленьких сумок вообще не свойственно. А мы такое любим.
12
Эта коллекция — серьезное заявление. Мария Грация Кьюри дала нам понять, что представляет из себя человек, который будет создавать одежду для дома Christian Dior. И мне нравится эта женщина. Серьезно. Начало очень удачное. Не знаю, как вам, а мне интересно, что нового она придумает. Будем теперь за ней следить.

А как вам дебютная коллекция Марии Грации Кьюри?

Dior and I / Диор и я/ A la Nata

0
Я знаю, что прошло слишком много времени с момента выхода фильма. Я также знаю, что Раф уже покинул пост креативного директора дома Dior. Но все же, почему бы не посмотреть документальный фильм о создании первой коллекции Рафа для этого модного дома и дебютной кутюрной коллекции самого дизайнера, так как ранее Симонс имел дело лишь с прет-а-порте.
0а
Благодаря этому фильму и вообще подобным видео- и фотоматериалам у нас есть возможность заглянуть туда, куда нет доступа простому смертному, где обитают лишь избранные — на кухню! Процесс создания коллекции всегда воодушевляет и заряжает особой энергетикой, после чего забываю об усталости и продолжаю заниматься чем-нибудь супер-важным.
5а
За два месяца Раф Симонс вместе с командой дома CD смог создать полноценную коллекцию! Весь фильм я сидела с мыслями о том, что времени так мало, что им нужно поторопиться! «C’MON, RAF! C’MON»
1
В самом фильме Симонс говорит о том, что он начал читать книгу, написанную самим Кристианом Диором, но, прочитав 15 страниц, бросил это дело, потому что ему стало страшно. Почему? Потому что он заметил некое сходство своих мыслей с мыслями Мастера. И через весь фильм, как мне показалось, проводится параллель между двумя дизайнерами. Но об этом я не могу судить, потому что книгу Диора я еще не читала, но в будущем — обязательно.
2 3
Симонс в фильме рассказывает о том, какие изменения он хотел бы привнести в модный дом. Он желает удовлетворять потребности современной женщины. И дизайнер видит ее, идущую постоянно вперед. Он желает создавать одежду, в которой ее обладательница может свободно двигаться и чувствовать себя комфортно, но в то же время соблюдать традиции дома CD.

4

5
У него свой особенный взгляд на будущее и свое представление о прошлом. Раф в первой же коллекции использует особые техники по окраске ткани, создает деловые костюмы для коллекции Haute Couture (!) и маскирует грязные стены в старом доме, в котором будет проходить его дебютный показ, огромным количеством цветов! То есть, можно сказать, что вошел он в дом CD очень смело.
Что критики отметили положительными отзывами.
6
Но помимо технической части создания коллекции, зритель может узнать и самого Рафа Симонса гораздо лучше. На самом деле это очень спокойный и уравновешенный человек, который испытывает огромный страх перед большой публикой.
10
И вот когда модели были на финальном выходе, я испытала искреннюю радость оттого, что все получилось вовремя, а Раф сумел преодолеть свой страх и вышел в конце показа, чтобы поприветствовать гостей.
11
13
Этот фильм погрузил меня ненадолго в атмосферу творческой суеты и приятных приготовлений. Сам процесс очень завораживает, и хочется присоединиться к команде профессионалов, но вот есть одна проблема… Я не умею создавать такие прекрасные вещи…

Противостояние гениев/ Christian Dior/ A la Nata

0
Помните пост, в котором я обозревала осенне-зимнюю круизную коллекцию дома Christian Dior? Я писала, что сохранила черновик, так сегодня я его дописала, отредактировала и представляю на ваш суд.
Да, с прошлой коллекции от кутюр, начитавшись в блогах различных негативных обзоров и комментариев, я все-таки решила познакомиться с этим модным домом поближе.
Все негативные комментарии кричали: «Вот при Гальяно было лучше!», «На показах Симонса можно умереть со скуки!» и т.п. Я неделю, наверное, штудировала разные статьи, разобралась, почему дому CD пришлось распрощаться с Джоном, но я не пишу, чтобы осуждать или поддерживать его, я пишу, чтобы поразмышлять о противостоянии разных мнений и выразить свое.

Коллекции от кутюр: Весна-лето 2004,  весна-лето 2003 (Д. Гальяно)

Коллекции от кутюр: Весна-лето 2004, весна-лето 2003 (Джон Гальяно)

Как вы, наверное, поняли, я начала читать фэшн-книги и потому уже перед написанием этого поста я заранее знала некоторые отличительные черты модного дома Christian Dior. А ведь батюшка Кристиан оставил нам богатое культовое наследие. И казалось бы, нет ничего проще — бери за основу этот стиль и играйся с ним, как хочешь. Но, видимо, это казалось таким простым, потому что Джон Гальяно представлял каждый раз новую коллекцию играючи. Все они были совершенно разными, непохожими друг на друга, но было видно — это стопроцентный Гальяно.
Джон, казалось, творил ради моды или ради себя любимого, так как возникает при просмотре коллекций чувство того, что дизайнер создавал модели с любовью к своему делу.

Коллекции ready-to-wear:  Осень-зима 2010-2011, осень-зима 2004-2005 (Джон Гальяно)

Коллекции ready-to-wear: Осень-зима 2010-2011, осень-зима 2004-2005 (Джон Гальяно)

Каждый показ коллекции был театральным представлением, а одежды — готовыми костюмами для героев  пьесы. Гальяно — художник, все образы, создаваемые им, были насыщены самыми разными деталями, которые можно с интересом рассматривать очень долго. Но он не только создавал коллекции, но и принимал участие в показах, каждый раз удивляя зрителей своим финальным выходом.

Но после увольнения Гальяно и после долгих переговоров место креативного директора дома Christian Dior занял Раф Симонс. Черт возьми, управляющие дома поставили на место Гальяно его совершенный антипод — минималиста Рафа Симонса! Я думаю, что если бы серьезные управляющие дяденьки пожелали сохранить эпатажный образ дома, который создал не менее эпатажный Гальяно, то они стали бы искать, кого-то, кто представлял бы хотя бы приближенно яркие и запоминающиеся коллекции. Но, видимо, было решено сделать одежду более демократичной и отвечающей потребностям современной женщины. Наверное, это правильно. И вот перед нами ненаглядный Раф Симонс.

Коллекции от кутюр: Осень-зима 2014-2015, осень-зима 2012-2013 (Раф Симонс)

Коллекции от кутюр: Осень-зима 2014-2015, осень-зима 2012-2013 (Раф Симонс)

И тут критики напали, мол, без Гальяно стало скучно. Вот только это были критики с российских женских форумов. Да, этим дамам нравилось больше смотреть на
распрекрасные замысловатые формы от Гальяно, чем на классический черный костюм от Симонса. Ключевое слово: смотреть. Я не спорю, находились, наверняка, такие дамы и за рубежом, но я готова поспорить, что единицы из этой армии модниц могут позволить носить вещи от бренда Christian Dior и вот они, наверное, согласятся с тем, что одежды от Симонса — удобны, практичны и изящны. Но я читала статьи не только на русском языке. Так вот, на зарубежных сайтах, люди знающие и понимающие принимали стремление Симонса создавать носибельную одежду.

Коллекции ready-to-wear:  Осень-зима 2015-2016, весна-лето 2015 (Раф Симонс)

Коллекции ready-to-wear: Осень-зима 2015-2016, весна-лето 2015 (Раф Симонс)

Симонс активно использует архивы дома и всем известные силуэты переделывает на современный лад. У него это отлично получается. На сайтах вроде как говорили о некачественности выкроек, об очевидных репликах из коллекций других дизайнеров, но я не берусь это обсуждать, так как в это я не углублялась, я говорю лишь о том, что вижу сейчас. А вижу я то, что у Симонса коллекции получаются изящными, практичными и, конечно же, отражают наследие дома Christian Dior.

Это два совершенно разных дизайнера, с совершенно разными взглядами. Гальяно делал красочное шоу, театральное представление; Симонс делает коллекции для улиц, для современной женщины, которая постоянно движется вперед и не стоит на одном месте.
Мне лично понравилось рассматривать коллекции Гальяно, и я совершенно точно не против того, чтобы модели, созданные Симонсом, женщины носили на улице.
Тем более, я думаю, что сейчас Джон Гальяно очень хорошо справляется с должностью креативного директора в Maison Margiela, надеюсь, что он будет орудовать там долго.

Обзор Christian Dior, resort 2016/ A la Nata

0
Я со времени последнего поста немного ожила, настроение появилось хорошее, и для поддержки себя я продолжаю рассматривать замечательные круизные коллекции Домов-гигантов.
И на этот раз, думаю,  рассмотрим круизную коллекцию Дома Christian Dior.
Во второй раз пишу этот пост. Предыдущую версию я сохранила черновиком, ибо там меня разнесло на очень глобальные размышления о Рафе Симонсе. Они, конечно, получились глубокими, на мой взгляд, но никак не вписывались в обзор о коллекции, так что сохранила до лучших времен. А сейчас…
1
Показ этой коллекции проходил в супер-огромном футуристичном особняке, который давал все предпосылки к тому, что в коллекции увидим мы наряды, которые перенесут нас в будущее. Это интригует, неправда ли?
5
Но все, что было более не менее футуристичным в этом показе — ткани с каким-то металлическим блеском. Да, конечно, интересно, но хотелось больше будущего, раз уж такая атмосфера этим громадным особняком была задана. Субъективное мнение A la Nata.
4
Вполне себе возможно, что Раф Симонс решил также обратиться к 70-м. Отсюда и космический особняк, ведь пик футурстической эпохи пришелся на 70-е. Полеты в космос, на Луну, знаете ли.
7
Также я увидела здесь продолжение темы с прозрачными вещами. Ну, если учесть, что это круиз, то вполне себе приемлемо и даже интересно. Конечно же, дамы будут носить эти вещи поверх чего-то но все же…
2
Я нашла несколько забавным такую интерпретацию жакета «бар». Акцент на талии, все замечательно, но такие широкие рукава — что-то новенькое. Конечно, вещи из коллекции нужно отдельно представлять в паре с вещами другими, и я представила, мне понравилось.
8
6d8c9cddafa958683a3b4756acfc9a0a_00050h_3a5b7fcf1ba28f46e62e4b9df1_703b70d624f4b86f6e65f3244e_bbc4130b7d335b379865ce790ee87ab8А вот что мне ужасно не понравилось, так это здоровенные карманы. Ну, если бы пиджаки не были черными, то можно было бы разглядеть точно, и все-таки если это какие-то складки, то я вдвойне недовольна. Зачем оно нужно в таком виде, если даже не выполняет никакой полезной функции?
3
Было много процитированных вещей. New look дизайнер не забывает (Ахах).
9
Не знаю еще пока, как относить к этому, но скажу одно: коричневый комплект мне о-очень понравился. Простой, легкий, ненавязчивый.
6
Порадовали минималистичные платья, такого при Гальяно мы не увидели бы, хотя я еще не достаточно хорошо ознакомилась с коллекциями этого дизайнера.
10
В Диоровских круизных коллекциях редко встретишь такие короткие шорты. Я помню, что видела какой-то короткий комбинезон в одной из круизных коллекций Рафа Симонса, это довольно свежо.
11
Ладно, хочу признаться, что обувь в этой коллекции мне понравилась. Не вся, конечно, но все же… А конкретно зацепило то, что на фотографиях. И мне нравятся балетки с острым носом, и такой вариант ботинок (слева) мне безусловно пришелся по душе.
12
Аксессуары вроде кожаных мешочков на цепях мне показались достаточно интересными. Кстати, вот таким образом закрываются все мои рюкзаки — кожаным шнурком затягиваются.
13
Я начала делать этот пост и поняла, что есть еще много вещей, в которых стоит разобраться получше — это противопоставление Гальяно и Симонса. Есть то, над чем стоит подумать. И как только сформирую свой взгляд на отдельные аспекты этого Дома, то обязательно изложу свои мысли, а пока пусть тот черновик пылится в одиночестве вместе с другими записями, давно забытыми.