мини-обзор haute couture f/w 2019/2020 / Ganzha Blog

0 ОБЛОЖКА
Неделя высокой моды завершилась, я в это время сдавала последние экзамены, но вполглаза следила за всем происходящим. Однако сегодня вот я села и основательно все просмотрела и хочу теперь вам рассказать, что мне больше всего понравилось.

Главное платье в коллекции — последнее платье. По традиции показов haute couture оно является свадебным, поэтому на нем сосредоточено больше всего внимания.

1

Zuhair Murad, Elie Saab

2

Ralph & Russo, Givenchy, Antonio Grimaldi

3

Jean Paul Gaultier, Yanina, Iris van Herpen

4

Chanel, Schiaparelli, Ronald van der Kemp

5

Christian Dior, Guo Pei

Ulyana Sergeenko : Runway - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall/Winter 2019/2020

Ulyana Sergeenko, Redemption, Valentino

В последнее время я обратила свое внимание на дизайнера Iris van Herpen. Меня восхищает техничность, с которой выполнены ее платья. И почему я раньше ее не замечала? К слову, мне кажется, что платья этого дизайнера очень футуристичны, однако это другой футуризм, не такой, какой мы привыкли видеть обычно, а более изящный.

Думаю, что смотреть фотографии с ее показов — преступление, потому что эти платья необходимо видеть в движении.

Смотря это видео, понимаешь, почему коллекция называется «гипноз«, а потом ты уносишься куда-то далеко, и тебе становится хорошо и тепло.

fendi 1-horz

Fendi

Хорошее впечатление произвела коллекция Fendi, вдохновленная, судя по всему, 60-70-ми. Об этом сообщала как сама одежда, так и очень яркие прически pageboy. Происхождением своим эта прическа обязана средневековой эпохе (из названия понятно, что ее носили мальчики), но в середине XX века она стала популярна у девушек и парней.

IMG_1983-horz

Я не совсем поняла концепцию коллекции Christian Dior, но попыталась разобраться. Показ открыла модель Рут Белл, знакомая нам со многих предыдущих показов. На ней было белое платье с названием выставки Бернарда Рудофски «Are clothes modern?» 1944 года. После неё на подиум выходили модели в темных платьях, украшенных многочисленными кружевами, что несомненно имело некий налёт готики.

а1-horz.jpg

Тогда в 1944 году в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке Бернард курировал экспозицию, в которой была представлена обувь, высмеянная им за неносибельность. После этого он в 1946 году основал с Бертой Рудофски компанию ‘Bernardo sandals’, которая производила обувь: ботинки, туфли и сандалии в том числе. Те сандалии, что были представлены в коллекции Christian Dior, чем-то похожи на сандалии фирмы Рудофски.

WPHDBj6namM

Фото взято с сайта MoMA.

а3-horz

Последнее платье-дом — коллаборация с художницей Пенни Слингер, работа которой в Википедии описана жанрами сюрреализма и феминистского сюрреализма (что бы это ни значило). Так что эта коллаборация неудивительна, учитывая направление мысли креативного директора CD (вспомнить хотя бы ее первую коллекцию с футболками ‘We should all be feminists’).

Что касается первой самостоятельной кутюрной коллекции Виржинии Виар для Chanel, то для меня она получилась очень ровной. Она неплохая, но и не вызвала вау-эффекта. Судя по атмосфере, царившей на показе, дизайнер продолжает в какой-то степени отдавать дань уважения Карлу, известного своей любовью к книгам.

Думаю, она идет очень ровненько, по стопам Карла, использует силуэты, которые использовал он, создает элегантные яркие «двойки». Просмотрев эту коллекцию, я поняла, что Виржини Виар — это не революция, а закономерное следование шанельным кодам, что тоже имеет место быть. Главное — чтобы публика не потеряла свой интерес к этому дому.

а5-horz.jpg

Вот так я пробежалась галопом по коллекциям. Естественно, это не все, что можно было сказать, у меня было много возникших ассоциаций, связанных с другими коллекциями, но я не смогла их обосновать по-человечески, так что решила не трогать их. Пусть останутся до лучших времён.

мой личный instagram
instagram нашего блога
досточки на pinterest

CHANEL resort 2020 / Первая коллекция без Карла / Ganzha Blog

0
Ну, совсем без Карла не обошлось, но об этом позже.

Когда я увидела вообще год, то все вокруг показалось каким-то сюрреалистичным, потому что 2020 год! Как мы до такого дошли?!

Итак, это первая коллекция Chanel, которую Виржини Виар создала самостоятельно, без покровительства Карла Лагерфельда. Пару слов об этой женщине.

1

pre-fall 2018-2019 и ready-to-wear spring-summer 2019

Она очень долго работала с Карлом Лагерфельдом, в глянце ее называли его «правой рукой».  Вы могли ее видеть в конце показов pre-fall 2018-2019 и ready-to-wear весна-лето 2019, когда они с Лагерфельдом выходили вместе.

В конце показа кутюрной коллекции весна-лето 2019 Виржини уже вышла без Карла, так как тот себя плохо чувствовал.

2

haute couture spring-summer 2019

Про последнюю коллекцию ready-to-wear осень-зима 2019/2020, в создании которой принимал участие Карл, я рассказывала отдельно.

И вот мы здесь, Виржини Виар тоже здесь. Теперь судьба бренда Chanel в ее руках. Рассмотрим ее первые самостоятельные творения для легендарного Дома поближе. Начнем, как всегда, с локации.
3
Итак, круизная коллекция весна-лето 2020 проходила в знакомом уже нам месте — Гран-Пале в Париже. Место как бы не является интригой, а вот то, как оно преобразится для очередного показа, очень даже ею является.

В этот раз все зрители показа оказались на железнодорожном вокзале Сен-Тропе в ожидании поезда. Мы видели рельсы, видели скамеечки для ожидания… Но! Мне в этот раз пространство показалось каким-то слегка пустым что ли. Мне не хватило здоровенного курящегося поезда и кучи пара, который исходил бы от него. Было бы эпично!
45
Что бросилось в глаза, так это то, что классические твидовые жакеты, которые Карл обычно пускал в самом начале, Виржини решила пустить в середине и на самом деле их оказалось не так много. Наверное, в этом можно усмотреть желание Виржини отойти от этой традиции и сделать что-то иное. Она проводит реформу, а не революцию устраивает, поэтому в отдельных вещах дух Карла присутствовал все-таки.
6
Когда среди первых образов я увидела моделей в косынках, то все это мне напомнило некий расцвет движения пролетариата в начале века, в голову полезли ассоциации с работницами фабрик. Плюс к этой ассоциации склоняли разлетающиеся плащи, которые были похожи на халаты, которые носили те женщины.
78
Вокзал — место, где пересекаются абсолютно разные люди! И Виржини в своей коллекции показала очень разных девушек и женщин: романтичных, роковых, практичных, деловых, ярких и скромных. И знаете, что их объединяет? Chanel. Она смогла показать, что одежда Дома Chanel создана для девушек разных. Она как бы сделала своеобразное заявление: «CHANEL ВСЕМ!» И это прекрасно.
10912111314
Очень понравился трибьют Карлу, который выразился в заключительной модели. Мне это сразу бросилось в глаза. Получилось красиво.

Карл вовсе не умер: его ДНК слилась с ДНК Chanel, и еще не скоро его призрак покинет этот Дом, если вообще когда-либо покинет.
15
Немного разочаровали аксессуары. Получилось несколько бедненько. Но традицию с «тематическими» сумками Виржини продолжает. Поэтому вот вам сумка в виде фонаря, а вот вам сумка с распрекрасными вокзальными часами.
Chanel Cruise Collection 2020 : Runway At Grand Palais In Paris
А так были и эти осточертевшие уже поясные сумки и ещё была такая, которая невзначай напомнила мне об Анатолии Вассермане.
Chanel Cruise Collection 2020 : Runway At Grand Palais In Paris
Понравились туфли, такие лакированые и графичные: очень-очень мило. Нравится.
Chanel Cruise Collection 2020 : Runway At Grand Palais In Paris
В общем, как вы поняли, не разочаровала меня Виржини Виар, первая коллекция у неё получилась очень даже ничего. Мне кажется, ей единственное нужно быть посмелее немного. Вот этому нужно учиться у Карла: чего-чего, а вот смелость и дерзости ему было не занимать. Но ничего, я думаю, что у нее все получится, ведь она работала с маэстро около тридцати лет! Поэтому Дом сейчас, кажется, в надежных руках.

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

Chanel осень-зима 2019/2020 / Ganzha blog

0
Это последняя коллекция Карла. На самом деле, давно я не писала обзоры, но сейчас меня прорвало.

Знаете, скажу вам честно, последние коллекции Chanel не представляли для меня большого интереса, потому что были несколько похожими друг на друга, я даже писала об этом. И после этого я как-то перестала делать обзоры коллекций вообще. Однако эта встряхнула меня так, что я захотела о ней написать.
ADR1986
Начнём с локации. Вот что-что, а это у Chanel всегда было на высшем уровне. Да о чем это я? У Chanel всегда все на высшем уровне. Сколько всего прекрасного было на нашей памяти: и центр Гаваны, и замок Линлитгоу в Шотландии, и даже ВДНХ. Чаще всего показы проходят в Гран-Пале в Париже. Но декорации там всегда были масштабными и грандиозными. И этот раз не стал исключением! Я будто бы действительно побывала в Альпах, хотя даже не знаю, как оно там. Если в двух словах, то там были огромные шале и многочисленные снежные сугробы.
ADR1988

Показ начался голосовой записью слов Карла о том, как он решил все-таки реанимировать Chanel и о том, как многие уговаривали его не браться за это дело.

На моей памяти это был первый раз, когда модели уже сразу стояли на виду у гостей показа. И Кара, которая открыла показ, это, конечно, было круто и эмоционально.

Что касается самой одежды, то хочу сказать, что мне понравились эти моменты с большими плечами а-ля 80-90-е. Эти длинные твидовые пальто обладают такой пышностью и легкостью, что я влюбилась. Мне очень понравилось, как они ведут себя на модельных фигурах.

Что ещё бросилось в глаза, так это многообразие текстур и принтов в одном образе. То есть вот ты смотришь на модель, и вроде бы все ок, тебя ничего не смущает, все классно. Но когда ты начинаешь присматриваться, то понимаешь, что на одной девушке надеты и легкий какой-то шифон что ли (я не мастер различать ткани), и хлопок, и твид, ещё и ботинки меховые. И выглядит все это при таком многообразии ни разу не перегруженно, а очень даже гармонично и интересно.

По поводу эдаких этнических узоров у меня было несколько вариантов по поводу истории их возникновения: это что-то связанное с культурой Альп или с теми 80-90-ми, о которых я ранее уже сказала. Просто больно уж оно напоминает мне свитерочки, которые носили наши отцы, вот эти вот, знаете. И больше я все-таки склоняюсь к какому-то гибридному варианту, потому что попросту не знаю, откуда эти узоры взялись, это мои ассоциации.

Среди таких нейтральных образов были и супер яркие и сочные одежды. Больше всего мне понравился эморковно-красный цвет, безумно красиво. Кстати, стоит сказать, что эта разноцветная кожа смотрелась довольно интересно.

Внимание мое привлекли ещё вот эти ребята — платья, которые по форме своей и материалу ассоциируются с термобельем или облегающими костюмами лыжников, выступающих на Олимпийских играх. Легкий такой шифон (я все-таки надеюсь, что это шифон) добавил такой легкости что ли и напомнил о том, что это показ Chanel. Смотрелось… эклектично.

Если эти платья будут  фотографироваться для рекламной кампании, то я уже вижу модель, заснятую на спуске при большой скорости с горы. Ладно, это не в духе Chanel, извините, но было бы эпично!

Высокие воротники это тоже любовь. Но на самом деле, я решила сказать пару слов о воротниках, потому что мне очень сильно понравилась модель в чёрном свитере справа и я хочу знать ее имя. ХЕЛП МИ.

Было несколько таких классик луков. Это то, за что я люблю Chanel вообще. Карл и сама мадемуазель умели, знаете, классику (чёрное+белое) преподнести по-разному. Это и элегантность, и диско, и гламур, и рок-н-ролл такой. Мне это очень нравится, я сама хочу научиться так преподносить это сочетание.

Ну и в конце нам показали такие платья, которые будто бы перекочевали сюда из коллекции от кутюр. У них, как вы видите, меховые юбки, которые неплохо смотрятся с блистающим верхом.Аксессуары — ещё одна из причин того, почему я любила и люблю Лагерфельда. Я даже писала отдельный пост о них. Мне нравится то, что их хочется всегда рассматривать, что их всегда много, но не слишком, что они как раз таки соответствуют принципам ношения аксессуаров самой Коко Шанель.
Давайте я вот в этой части вообще не буду больше ничего комментировать, просто посмотрите на это.



Как мне показалось, то, что мы увидели в финале показа, вообще великолепный пример того, как должна выглядеть мода: жизнерадостные модели и плачущие (не всегда), живые, настоящие, раскрепощенные и непосредственные. А не роботы с каменными лицами. Это дает какое-то чувство жизни что ли. Это то, что нам должна давать мода, то, какой она должна быть. Я надеюсь, что когда-нибудь она в это и превратится.

Дэвид Боуи и его «Heroes» меня просто вынесли: мой щит сломался и я прослезилась. Потому что даже до меня, человека далекого от всего, происходящего там,  дошло теперь совершенно ясно то, что закончилась целая эпоха, эпоха Карла. Chanel, Fendi и вообще весь модный мир потерял очень яркого человека в этой индустрии, монументального.

И нам теперь остаётся только ждать следующего сезона, чтобы посмотреть, как видит Chanel Виржини Виар, новый креативный Дома. Очень долгое время она находилась в тени Карла, и теперь ей будет очень сложно выйти из неё. Но будем надеяться, что у неё все получится.

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

Высокая мода: haute couture fashion week 2019/ Ganzha Blog

0
Итак, финальный «французский» пост я решила посвятить тому, с чем в первую очередь ассоциируется Франция в умах людей, которые любят моду. От кутюр. Что это такое, чем оно отличается от прет-а-порте и откуда берет свое начало. А еще немного поразмышляем о том, что из себя представлят одежда от кутюр сейчас.

«От кутюр» — то, как произносится на французском «haute couture» -— «высокое шитье», «высокая мода», но это вы и в Википедии можете прочитать. То есть понимаете, как изменили смысл фильма «Prêt-àPorter» (1994) русские ребята, которые перевели это название как «Высокая мода», но да ладно.

3

Здание Синдиката высокой моды

Что отличает «от кутюр» от «прет-а-порте». «Прет-а-порте» — одежда, которую вы можете купить, пойдя в магазин одежды. Не так важно в Chanel вы идёте или в H&M: это прет-а-порте, готовая одежда. «От кутюр» же вы купить просто так не сможете. Не потому, что у вас денег нет, а потому что одежда «от кутюр» шьётся по заказу, по индивидуальным меркам заказчика. То есть то, что вы видите на подиуме в этих ваших Парижах в рамках недели высокой моды, сделано в единственном экземпляре.

2

Кадр из фильма «Высока мода» 1994

Создавать одежду от кутюр могут модельеры из Домов моды, которые являются членами Синдиката высокой моды. Это такая французская организация, расположенная в Париже, являющаяся цитаделью высокой моды: в основном Синдикат занимается организацией показов, определяет статус входящих в него Домов моды и налаживает связи с магазинами и прессой.

Чтобы попасть туда, нужно соблюсти очень много всяких правил, которые со временем меняются. Скажу только, что сейчас они очень упростились.
5

Творение Чарльза Уорта

Создателем Синдиката является инглишмэн Чарльз Уорт, который переезал из Англии во Францию, потому что Франция — это столица моды.
Это он придумал манекены такими, какими мы знаем их сейчас. Он творил прям на них, а потом уже по собранному на манекене платью делал выкройки. Вообще я не очень хорошо себе представляю, как это делалось, да я и не кутюрье, собственно.

В общем, прикольная штука: англичанин стал родоначальником французской высокой моды.

4

Чарльз Уорт (слева)

Сейчас одежда от кутюр очень изменилась, на мой взгляд. Я буду сейчас очень часто повторять, что это мои личные наблюдения, дабы не писали мне люди знающие и более понимающие, что я не шарю. Что вижу, ребят!

Когда простые смертные слышат словосочетание «от кутюр» то представляют себе прекрасные «принцессовские» платья, о которых мечтают многие девчушки и мальчишки (отсылочка к одной из будущих тем месяца). И некоторые дизайнеры зарекомендовали себя как создатели именно таких одежд.

Это Дома Elie Saab, например, или Zuhair Murad. Эти мастера создают просто невероятные платья. Мне посчастливилось сходить на выставку в Эрмитаж, где я увидела в живую платье от Эли. Ребята, это в жизни ещё красивее, чем на фотографиях в интернете. В тот момент я вспомнила, почему люблю моду.

6

Zuhair Murad весна-лето 2019

7

Elie Saab весна-лето 2019

Другой путь — движение в сторону практичности. Давайте вспомним первую коллекцию Рафа Симонса для дома Christian Dior. Обычно мы обращаем внимание на первую и последнюю модели: первой на том показе вышла модель в смокинге. Мне кажется, что это было своего рода заявление Симонса о том, как он видит высокую моду: простой и удобной: долой напыщенность, главное — элегантность. Такое мнение, мне кажется, тоже может быть. Да, от кутюр — одежда, сшитая на 70% вручную, отличающаяся выдающийся техникой исполнения. Но суть в том, хотел, наверное, сказать Раф, что можно на красной дорожке и в пиджаке выглядеть шикарно, если ты можешь. Многие его не поняли и подумали, что Симонс не сечет.

8

Christian Dior осень-зима 2012/2013

Но не один Раф Симонс такой весь из себя практичный революционер (пока не хочу говорить о настоящем CD). Посмотрим хотя бы на коллекции Chanel. Да, Карл создавал кучу всего для коллекций Chanel, там были красивейшие прекрасные платья от кутюр в привычном представлении, и именно в таком контексте костюмы и платья, которые были более практичны, выглядели гармонично и не особо выделялись на их фоне. Но его костюмы и платья, которые отличались удобностью, были выполнены с не меньшим вниманием к деталям.

9

Chanel весна-лето 2019

Но знаете, будет справедливо сказать, что даже Эли Сааб, который зарекомендовал себя как такой волшебник, создающий прекрасные платья для принцесс, представил в своей последней коллекции несколько абсолютно потрясающих костюмов.

10

Elie Saab весна-лето 2019

Есть же дизайнеры, фишкой которых является эпатаж и абстракция (надеюсь, что правильно употребляю здесь это слово). Обратим внимание на Victor & Rolf. Этот дуэт главный редактор журнала «Теория моды», о котором я ранее рассказывала, назвала их «трикстерами» моды. Оправданно.

11

Victor&Rolf весна-лето 2019

Это потрясающий ход, как мне кажется: они соединили в своих коллекциях привычный «кутюр» и популярные пафосные фразочки из интернета.

Здесь же вспомним то, что «вытворял» Джон Гальяно для дома Christian Dior в своё время. Да, это красиво, да, это выполнено по высшему разряду и это «от кутюр», но оно отличается от привычного традиционного его понимания. Это игра, шоу и красивое зрелище.

13

Christian Dior весна-лето 2004

Ещё мне безумно понравилось то, что на последней неделе моды сделала ван Херпен. Ребята, это надо смотреть на видео, потому что фотографии не передают всей прекрасноты этой коллекции.

Это самая моя любимая коллекция последней недели высокой моды весна-лето 2019. Необычно, технически хорошо выполнено и просто невероятно красиво и легко! Давно я такого при просмотре коллекции не испытывала.

 

Вот, собственно, и все, что я хотела рассказать вам об одежде от кутюр. Ребятушки, если вы с чем-то здесь не согласны, если увидели где-то неточности в моих словах, то прошу вас, заклинаю: скажите мне об этом. Потому что я учусь, и мне безумно хочется знать. Я беру информацию не из головы, а из разных источников, где могут быть неточности. Так что если вы знаете, как оно должно быть, то пишите в комментарии ❤

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

Наоми и D&G? / Ganzha

0
Я не люблю D&G и слежу за ними не так часто. Уж слишком много они всякой херни говорят.
1.jpg
Это было ужасно расистское высказывание. Я, когда читала эти статьи еще весной, ужаснулась. Думала, что общественность будет возмущаться, но какой-то массовой реакции не последовало.

И на днях в моей голове появилась мысль: но ведь D&G до сих пор такой популярный бренд, их любят люди, так кто же представляет их одежду?

Я решила зайти к ним в инстаграм и посмотреть, кто из известных личностей носит D&G. И кого я там увидела? Наоми Кэмпбелл, дамы и господа. Она мне нравится, она икона, но я ее не понимаю. Что же меня так потрясло? Начну издалека.
2
Если вы следите за индустрией, то наверняка помните, что в начале 2018 года Ульяна Сергеенко отправила своей подруженьке Мирославе Думе пригласительное на свой показ, где использовала N-слово. Та выложила фоточку с этим пригласительным в историю своего инстаграма. Общественность всполошилась, девушек начали осуждать. И да, я тоже считаю, что со стороны Думы было неправильно выкладывать подобное, а Сергеенко не нужно было вообще использовать это слово.
3.jpg
Наоми Кэмпбэлл была в числе тех, кто громче всех их осуждал за это, об этом писали СМИ. И в этом нет ничего такого, естественно, она имела полное право возмутиться.
BH-CmczYk6w
Высказывание D&G: «мы не хотим, чтобы какой-то джапаниз создавал одежду для нашего бренда» грубо и неуважительно. Если вам не кажется оно расистским, то представьте, что они точно также могли сказать: «мы не хотим, чтобы какой-то черный парень создавал D&G». Это бы кардинально поменяло ситуацию.

Так почему теперь Наоми Кэмпбэлл, которая так рьяно осуждала Думу и Сергеенко за N-слово, участвует в показе тех людей, которые не уважительно относятся к другим расам? Она закрыла показ еще и вышла вместе с ними в конце.
977687548
Я сейчас нахожусь в каком-то небольшом замешательстве, потому что мне это кажется похожим на лицемерие. Получается, осуждение расизма работает выорочно?

Если у вас есть объяснение, то поделитесь со мной, пожалуйста. Я действительно хочу понять, что вообще происходит.

Обзор: Chanel resort 2019 / Ganzha

0
Ох, как я не хотела делать обзор на эту коллекцию. Может быть, я расскажу вам как-нибудь об этом в одном из своих будущих видосов. Но все-таки я переборола в себе эти зачатки желания сделать идеально, пересмотрела показ и взялась за это дело смело!
01
Показ прошел в привычном для зрителей месте, в Большом дворце в Париже. В этот раз в центре огромного зала вырос огромный пароход, похожий на Титаник и носящий имя La Pausa. Так назывался особняк Шанель в Провансе.
1
Первые образы с полосатыми брюками свободного кроя напомнили мне одну из фотографий мадемуазель, на которой она стоит вместе с герцогом Лорино. Это образ 20-30-х годов.
2
Тут мне показалось, что на этом здоровом корабле кайзер Карл отправился галопом по эпохам. Потому что эти пиджаки напомнили мне 80-е года прошлого века, когда был очень популярен образ такой успешной бизнесвумен. Прикрепила по случаю сюда фоточку Синди в подобном пиджаке.
3
Также на показе мы увидели такие сеты, в которых, если не приглядываться, не распознаешь открытую талию. Это интересно, я полагаю.
4
Такие футболочки мне полюбились еще в «кубинской» коллекции Chanel. Видимо, они хорошо продаются.
5
Один из блогеров, обзор которого я прочитала перед написанием своего поста, назвал эти платья fake belted. Но мне кажется, что ремень все-таки держится реально на талии, судя по тому, как зафиксирована была передняя часть и как свободно развивалась задняя.
6

7

Chanel resort 2019/ Chanel resort 2015

Были также прозрачные штаны, похожие на шаровары из круизной восточной коллекции 2015 года.
8
12
Говоря о том, что Карл пустился во все тяжкие по эпохам, я не шутила. Вот вот платья будто бы из футуристичных 60-х.
9
А вот прекрасные кожаные костюмы, по силуэту своему похожие на 80-е, а блестящей кожей — на эпоху глэмрока 70-х.  I TOLD YA!
10
Такие джинсы мне показались несколько странным решением. Они как-то сомнительно прикрывают промежность, да еще и тусуются подобные джинсы на ASOS давненько.  А вдруг это ссылка на 2010-е?

0-big.jpg

Джинсы, давненько тусующиеся на ASOSе

11
Далее пошли очень легкие платья из летящей ткани с синим принтом. Ой, мне теперь все кажется! Но неужели длинное прозрачное не похоже на одно из тех длинных богемных платьев 70-х годов??
13
Что касается аксессуаров, то это одна из причин, почему я люблю Chanel. Шарф, завязанный сзади? Прекрасно! Сумка в форме спасательного круга? Yes, please! Потрясные перчатки? ДА!  Мне нравится это классическое для Chanel обилие аксессуаров, которое никогда не бывает ту мач, всегда где-то на границе, но не больше.
14
Ну и то, что шло красной нитью через весь показ — береты. Опять же, 1920-е годы. Классика. Хотя в уличной моде береты поселились уже достаточно давно: сама ношу его уже года три.

все фото с показа взяты с сайта vogue.ru

Peter Jensen ready-to-wear, fall/winter 2018/2018 | Ganzha

WHO WORE IT BETTER!!!!???

t768x1152-horz.jpg
Я вот вчера, просматривая коллекции на сайте Vogue, наткнулась на коллекцию Peter Jensen, и мне показалось,что этот головной убор, что был на Дебби Рейнольдс в начале фильма «Поющие под дождем». Но он также легко находится по запросу fisherman costume.
1-horz-vert