Йоджи Ямамото: философия дизайнера/ Ganzha Blog

обложка
К Йоджи Ямамото я испытываю тёплые чувства очень давно. Я посвятила этому человеку как минимум два поста: один был о документальном фильме «Записки об одежде и городах», другой — непосредственно о самом дизайнере, о его главных отличительных чертах.

Сейчас, продолжая тему принципов и философии японского одеяния, я хотела бы рассказать о взглядах Ямамото на моду. Без глубокого анализа, только мысли.

«Я очень люблю знакомиться с людьми, разговаривать с ними, это интересует меня больше всего на свете. О чем они думают? Чем занимаются? Как проживают свою жизнь? После такого разговора уже можно думать о фасоне, о моде, о крое, о материале»

— Женская привлекательность проявляется тем больше, чем больше она скрыта. Иными словами, да здравствует оверсайз. Мне самой не нравятся облегающие вещи: они сковывают движение.

«Сегодня, по крайней мере в Японии, все считают себя богатыми. Им кажется, что они могут позволить себе любую роскошь, купить все. Они больше не понимают простых вещей, таких как деревья, камни и тому подобное. Им кажется, будто все можно купить. Это очень грустно»

— Ямамото создаёт силуэт: использование чёрного цвета объясняется тем, что он лучше всего его подчеркивает. В данном случае важна только текстура.

«Идеально симметричный объект, пусть даже это человек, кажется мне некрасивым. В моих глазах все должно быть ассиметрично»

— Долой симметрию. Она просто кажется дизайнеру скучной. Совершенство уродливо; беспорядок, различные недостатки — вот, что красиво.

«Я почитаю женщин, и, создавая модели для них, как бы говорю «Могу я Вам помочь?»

— Главная идея его первой линии Y’s — одеть женщин в мужскую одежду. Одежда должна была стать для них своеобразной броней, защищающей от внешнего мира.

«Все мужчины живут в своих фантазиях, идеях, воздушных замках. А женщины в реальном мире»

Для меня очень важно было собрать все это в одном месте. Подвести итог в понимании, немного разобраться в себе и своих чувствах, потому что я нахожу эти мысли чем-то близкими мне самой.

Однако, это не руководство к действию, а указание того, в каком направлении нужно двигаться. Мне тут сказали, что в 21 год человек уже примерно должен понимать, кто он и чего хочет. Так вот, мне кажется я очень близка к пониманию того, что я хочу. Это довольно сложно выразить словами, но буду пытаться.

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

Реклама

Японский национальный костюм: основные принципы / Ganzha Blog

JP804

Вообще вдохновившись Японией, я решила создать соответствующую доску на Pinterest. Но в процессе я поняла, что японские национальные костюмы можно легко спутать с китайскими или корейскими, тогда захотелось разобраться, откуда ноги растут и понять разницу.

Как я прочитала в книге по истории моды, традиционный японский костюм сформировался под влиянием китайского и корейского: они брали иноземные одежды за образец и создавали на основе этого нечто своё. Так что неудивительно, что мы видим сходство и путаемся в разведении этих костюмов.

Слева направо: китайский, корейский и японский национальные костюмы

Видимо, все, что происходило в истории костюма было неразрывно связано с историей страны, но так сильно я пока углубляться не хочу и не буду, ибо боюсь запутаться. Надо разбираться постепенно.

В 794-1185 гг. Эпоха Хэйан

Тогда сформировались такие основные каноничные принципы японского платья, критерии модности и красоты. Из того, что я прочитала, мне вот что понравилось больше всего:

Важно было поразить не новизной, а умением со вкусом использовать канон.

img_1416

В основе японского платья лежал прямоугольник. Чем была крута эта форма? Она являлась проявлением элегантности, простоты и функциональности, потому что платье было легко кроить, оно отлично подходило к климату, а образовывающиеся складки очень красиво ниспадали.

XII век, влияние военного сословия — буси

Это те, кого мы с вами привыкли называть самураями. Именно они задали тон отношения к одежде в то время.

Каковы главные принципы? Их духу соответствовали простота и суровость. Ценилось все скромное и незаметное.

31440988_232052807546470_3164522815542001664_n

Асикага Ёсимаса

Правители из клана Асикага создали культуру, сутью которой было соединение мужественности, красоты и безыскусности. По их представлению красота не должна была бросаться в глаза, это отразилось и в костюме: для пошива одежды использовались лён и темные ткани из конопли.

Самураи (меня немного смущает их карнавальность или я что-то не понимаю?)

Нововведения не поощрялись: военные ребята должны были проявлять сдержанность и скромность, поэтому их одежда не изменялась. Эдакая униформа, если хотите. Однако все несколько иначе обстояло в светской сфере.

Но одежда — это способ самовыражения, как бы вы не отнекивались. И если воинам необходимо было быть кирпичами, то ребята творческие решили внести сюда разнообразие. Им было можно, они были в этом плане вне рамок закона. Их красота и «яркость» заразили простых жителей, так одежды из шёлка, украшенные всевозможными способами, проникли к ним в гардероб.

Законодательницами мод стали артистки, выступавшие на различных праздниках, их называли соримэ. Это они ввели в моду длинный шелковый пояс, который несколько раз оборачивали вокруг бёдер и завязывали бантом на китайский манер. Подражая, видимо, китайским барышням, они стали использовать шиньоны, масло и воск для создания сложных причесок. Опять же, заимствование.

XVII век, столица Эдо, современный Токио

Именно сюда приехал сёгун, человек, который управлял государством. Здесь тон в моде и разного рода развлечениях задавали простые люди, горожане.

Они ценили больше всего наслаждение жизнью, эдакие гедонисты, если хотите. Им нравились спектакли театра Кабуки, актеры которого были примером для подражания, горожане посещали различные состязания, устраивали пикники. Из этого увлечения родилась такая мода, какой мы знаем ее сейчас: «новое ради нового, изменения ради перемен».

Работы Китагавы Утамаро

И вот мне кажется, что идеал скрывается где-то за совокупностью различных принципов этих столь разных эпох. Попробую объяснить.

Что если необходимо создать нечто такое, что совмещало бы в себе самурайское представление о красоте, которая не бросается в глаза, принцип изменчивости моды Токио XVII века, потому что мода все-таки — это зеркало общественного настроения, она не может стоять на месте, и принцип того, что нужно уметь умело играть с тем, что у тебя уже есть. Коряво как-то получилось, но такое ощущение, что я скоро выйду на то, к чему стремлюсь.

Кстати, оставляю вам ссылку на мою доску в Pinterest, посвящённую востоку, если хотите взглянуть на неё. Скидывайте какие-нибудь свои работы, если они у вас есть, мне очень интересно будет на них посмотреть. А также не бойтесь указывать на мои ошибки, я открыта для критики!

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

Chanel осень-зима 2019/2020 / Ganzha blog

0
Это последняя коллекция Карла. На самом деле, давно я не писала обзоры, но сейчас меня прорвало.

Знаете, скажу вам честно, последние коллекции Chanel не представляли для меня большого интереса, потому что были несколько похожими друг на друга, я даже писала об этом. И после этого я как-то перестала делать обзоры коллекций вообще. Однако эта встряхнула меня так, что я захотела о ней написать.
ADR1986
Начнём с локации. Вот что-что, а это у Chanel всегда было на высшем уровне. Да о чем это я? У Chanel всегда все на высшем уровне. Сколько всего прекрасного было на нашей памяти: и центр Гаваны, и замок Линлитгоу в Шотландии, и даже ВДНХ. Чаще всего показы проходят в Гран-Пале в Париже. Но декорации там всегда были масштабными и грандиозными. И этот раз не стал исключением! Я будто бы действительно побывала в Альпах, хотя даже не знаю, как оно там. Если в двух словах, то там были огромные шале и многочисленные снежные сугробы.
ADR1988

Показ начался голосовой записью слов Карла о том, как он решил все-таки реанимировать Chanel и о том, как многие уговаривали его не браться за это дело.

На моей памяти это был первый раз, когда модели уже сразу стояли на виду у гостей показа. И Кара, которая открыла показ, это, конечно, было круто и эмоционально.

Что касается самой одежды, то хочу сказать, что мне понравились эти моменты с большими плечами а-ля 80-90-е. Эти длинные твидовые пальто обладают такой пышностью и легкостью, что я влюбилась. Мне очень понравилось, как они ведут себя на модельных фигурах.

Что ещё бросилось в глаза, так это многообразие текстур и принтов в одном образе. То есть вот ты смотришь на модель, и вроде бы все ок, тебя ничего не смущает, все классно. Но когда ты начинаешь присматриваться, то понимаешь, что на одной девушке надеты и легкий какой-то шифон что ли (я не мастер различать ткани), и хлопок, и твид, ещё и ботинки меховые. И выглядит все это при таком многообразии ни разу не перегруженно, а очень даже гармонично и интересно.

По поводу эдаких этнических узоров у меня было несколько вариантов по поводу истории их возникновения: это что-то связанное с культурой Альп или с теми 80-90-ми, о которых я ранее уже сказала. Просто больно уж оно напоминает мне свитерочки, которые носили наши отцы, вот эти вот, знаете. И больше я все-таки склоняюсь к какому-то гибридному варианту, потому что попросту не знаю, откуда эти узоры взялись, это мои ассоциации.

Среди таких нейтральных образов были и супер яркие и сочные одежды. Больше всего мне понравился эморковно-красный цвет, безумно красиво. Кстати, стоит сказать, что эта разноцветная кожа смотрелась довольно интересно.

Внимание мое привлекли ещё вот эти ребята — платья, которые по форме своей и материалу ассоциируются с термобельем или облегающими костюмами лыжников, выступающих на Олимпийских играх. Легкий такой шифон (я все-таки надеюсь, что это шифон) добавил такой легкости что ли и напомнил о том, что это показ Chanel. Смотрелось… эклектично.

Если эти платья будут  фотографироваться для рекламной кампании, то я уже вижу модель, заснятую на спуске при большой скорости с горы. Ладно, это не в духе Chanel, извините, но было бы эпично!

Высокие воротники это тоже любовь. Но на самом деле, я решила сказать пару слов о воротниках, потому что мне очень сильно понравилась модель в чёрном свитере справа и я хочу знать ее имя. ХЕЛП МИ.

Было несколько таких классик луков. Это то, за что я люблю Chanel вообще. Карл и сама мадемуазель умели, знаете, классику (чёрное+белое) преподнести по-разному. Это и элегантность, и диско, и гламур, и рок-н-ролл такой. Мне это очень нравится, я сама хочу научиться так преподносить это сочетание.

Ну и в конце нам показали такие платья, которые будто бы перекочевали сюда из коллекции от кутюр. У них, как вы видите, меховые юбки, которые неплохо смотрятся с блистающим верхом.Аксессуары — ещё одна из причин того, почему я любила и люблю Лагерфельда. Я даже писала отдельный пост о них. Мне нравится то, что их хочется всегда рассматривать, что их всегда много, но не слишком, что они как раз таки соответствуют принципам ношения аксессуаров самой Коко Шанель.
Давайте я вот в этой части вообще не буду больше ничего комментировать, просто посмотрите на это.



Как мне показалось, то, что мы увидели в финале показа, вообще великолепный пример того, как должна выглядеть мода: жизнерадостные модели и плачущие (не всегда), живые, настоящие, раскрепощенные и непосредственные. А не роботы с каменными лицами. Это дает какое-то чувство жизни что ли. Это то, что нам должна давать мода, то, какой она должна быть. Я надеюсь, что когда-нибудь она в это и превратится.

Дэвид Боуи и его «Heroes» меня просто вынесли: мой щит сломался и я прослезилась. Потому что даже до меня, человека далекого от всего, происходящего там,  дошло теперь совершенно ясно то, что закончилась целая эпоха, эпоха Карла. Chanel, Fendi и вообще весь модный мир потерял очень яркого человека в этой индустрии, монументального.

И нам теперь остаётся только ждать следующего сезона, чтобы посмотреть, как видит Chanel Виржини Виар, новый креативный Дома. Очень долгое время она находилась в тени Карла, и теперь ей будет очень сложно выйти из неё. Но будем надеяться, что у неё все получится.

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

Высокая мода: haute couture fashion week 2019/ Ganzha Blog

0
Итак, финальный «французский» пост я решила посвятить тому, с чем в первую очередь ассоциируется Франция в умах людей, которые любят моду. От кутюр. Что это такое, чем оно отличается от прет-а-порте и откуда берет свое начало. А еще немного поразмышляем о том, что из себя представлят одежда от кутюр сейчас.

«От кутюр» — то, как произносится на французском «haute couture» -— «высокое шитье», «высокая мода», но это вы и в Википедии можете прочитать. То есть понимаете, как изменили смысл фильма «Prêt-àPorter» (1994) русские ребята, которые перевели это название как «Высокая мода», но да ладно.

3

Здание Синдиката высокой моды

Что отличает «от кутюр» от «прет-а-порте». «Прет-а-порте» — одежда, которую вы можете купить, пойдя в магазин одежды. Не так важно в Chanel вы идёте или в H&M: это прет-а-порте, готовая одежда. «От кутюр» же вы купить просто так не сможете. Не потому, что у вас денег нет, а потому что одежда «от кутюр» шьётся по заказу, по индивидуальным меркам заказчика. То есть то, что вы видите на подиуме в этих ваших Парижах в рамках недели высокой моды, сделано в единственном экземпляре.

2

Кадр из фильма «Высока мода» 1994

Создавать одежду от кутюр могут модельеры из Домов моды, которые являются членами Синдиката высокой моды. Это такая французская организация, расположенная в Париже, являющаяся цитаделью высокой моды: в основном Синдикат занимается организацией показов, определяет статус входящих в него Домов моды и налаживает связи с магазинами и прессой.

Чтобы попасть туда, нужно соблюсти очень много всяких правил, которые со временем меняются. Скажу только, что сейчас они очень упростились.
5

Творение Чарльза Уорта

Создателем Синдиката является инглишмэн Чарльз Уорт, который переезал из Англии во Францию, потому что Франция — это столица моды.
Это он придумал манекены такими, какими мы знаем их сейчас. Он творил прям на них, а потом уже по собранному на манекене платью делал выкройки. Вообще я не очень хорошо себе представляю, как это делалось, да я и не кутюрье, собственно.

В общем, прикольная штука: англичанин стал родоначальником французской высокой моды.

4

Чарльз Уорт (слева)

Сейчас одежда от кутюр очень изменилась, на мой взгляд. Я буду сейчас очень часто повторять, что это мои личные наблюдения, дабы не писали мне люди знающие и более понимающие, что я не шарю. Что вижу, ребят!

Когда простые смертные слышат словосочетание «от кутюр» то представляют себе прекрасные «принцессовские» платья, о которых мечтают многие девчушки и мальчишки (отсылочка к одной из будущих тем месяца). И некоторые дизайнеры зарекомендовали себя как создатели именно таких одежд.

Это Дома Elie Saab, например, или Zuhair Murad. Эти мастера создают просто невероятные платья. Мне посчастливилось сходить на выставку в Эрмитаж, где я увидела в живую платье от Эли. Ребята, это в жизни ещё красивее, чем на фотографиях в интернете. В тот момент я вспомнила, почему люблю моду.

6

Zuhair Murad весна-лето 2019

7

Elie Saab весна-лето 2019

Другой путь — движение в сторону практичности. Давайте вспомним первую коллекцию Рафа Симонса для дома Christian Dior. Обычно мы обращаем внимание на первую и последнюю модели: первой на том показе вышла модель в смокинге. Мне кажется, что это было своего рода заявление Симонса о том, как он видит высокую моду: простой и удобной: долой напыщенность, главное — элегантность. Такое мнение, мне кажется, тоже может быть. Да, от кутюр — одежда, сшитая на 70% вручную, отличающаяся выдающийся техникой исполнения. Но суть в том, хотел, наверное, сказать Раф, что можно на красной дорожке и в пиджаке выглядеть шикарно, если ты можешь. Многие его не поняли и подумали, что Симонс не сечет.

8

Christian Dior осень-зима 2012/2013

Но не один Раф Симонс такой весь из себя практичный революционер (пока не хочу говорить о настоящем CD). Посмотрим хотя бы на коллекции Chanel. Да, Карл создавал кучу всего для коллекций Chanel, там были красивейшие прекрасные платья от кутюр в привычном представлении, и именно в таком контексте костюмы и платья, которые были более практичны, выглядели гармонично и не особо выделялись на их фоне. Но его костюмы и платья, которые отличались удобностью, были выполнены с не меньшим вниманием к деталям.

9

Chanel весна-лето 2019

Но знаете, будет справедливо сказать, что даже Эли Сааб, который зарекомендовал себя как такой волшебник, создающий прекрасные платья для принцесс, представил в своей последней коллекции несколько абсолютно потрясающих костюмов.

10

Elie Saab весна-лето 2019

Есть же дизайнеры, фишкой которых является эпатаж и абстракция (надеюсь, что правильно употребляю здесь это слово). Обратим внимание на Victor & Rolf. Этот дуэт главный редактор журнала «Теория моды», о котором я ранее рассказывала, назвала их «трикстерами» моды. Оправданно.

11

Victor&Rolf весна-лето 2019

Это потрясающий ход, как мне кажется: они соединили в своих коллекциях привычный «кутюр» и популярные пафосные фразочки из интернета.

Здесь же вспомним то, что «вытворял» Джон Гальяно для дома Christian Dior в своё время. Да, это красиво, да, это выполнено по высшему разряду и это «от кутюр», но оно отличается от привычного традиционного его понимания. Это игра, шоу и красивое зрелище.

13

Christian Dior весна-лето 2004

Ещё мне безумно понравилось то, что на последней неделе моды сделала ван Херпен. Ребята, это надо смотреть на видео, потому что фотографии не передают всей прекрасноты этой коллекции.

Это самая моя любимая коллекция последней недели высокой моды весна-лето 2019. Необычно, технически хорошо выполнено и просто невероятно красиво и легко! Давно я такого при просмотре коллекции не испытывала.

 

Вот, собственно, и все, что я хотела рассказать вам об одежде от кутюр. Ребятушки, если вы с чем-то здесь не согласны, если увидели где-то неточности в моих словах, то прошу вас, заклинаю: скажите мне об этом. Потому что я учусь, и мне безумно хочется знать. Я беру информацию не из головы, а из разных источников, где могут быть неточности. Так что если вы знаете, как оно должно быть, то пишите в комментарии ❤

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

«Неглянцевый» журнал «Теория Моды» / Ganzha blog

0
Я нахожусь в поисках того, не знаю чего. И для того, чтобы быть в своих поисках более осознанной, я решила обратиться к такому ресурсу, с которым хотела познакомиться уже очень долгое время. И наконец у меня появилась такая возможность!

На самом деле, узнала я о нем на «Арзамасе», за что бесконечно благодарна этому ресурсу.
1
Простите за фотографии плохого качества, я делала на телефон, дабы мой фотоаппарат не был источником шума в библиотеке.

Это журнал с довольно-таки серьезным названием. Если вы, так же как и я, пытаетесь заглянуть моде под юбку, то «Теория моды» это самое оно для этого дела. Это международное издание, тут можете почитать статьи как зарубежных, так и российских авторов.

Не только само название у этого журнала серьезное, но и содержимое достаточно основательное такое, потому что он охватывает огромный такой культурный пласт.
2-5.jpgЕсли для вас мода — это только красивые картинки, то «Теория моды» вам вряд ли понравится, хотя здесь есть много интересных фотографий, которые просто так в интернете найдешь только при большом желании, наверное.

Если вам неинтересна мода, но интересна культура, например, то что-нибудь захватывающее для себя вы все-таки найдете, поскольку журнал состоит из нескольких частей, посвященных различным культурным отраслям: музыке, кино или литературе. Естественно, все это взаимосвязано с одеждой, однако может быть вы почитаете и поймете, насколько она является важной частью нашей жизни.
3
Номера очень разносторонние. Я ознакомилась с двумя из них. Например, в 30-м номере я читала об отношении японцев к телу и о моднике Петрухе Чайковском, а в 19-м номере были статьи, посвященные Кристобалю Баленсиаге (влиянию испанской культуры на его творчество) и образам Джими Хендрикса. Добротная такая сборная соляночка.
4
В общем, если вы хотите знать о моде больше, чем рассказывают в глянцевых журналах, то читайте неглянцевую «Теорию моды». Честно, он заслуживает больше внимания, чем имеет на данный момент.

 

История: Великая французская революция / Ganzha

0
Что есть такое Великая французская революция? Если вы смотрели мюзикл «Отверженные» (2012) по роману Гюго со сборной солянкой из самых прекрасных актеров Голливуда, то наверняка вы имеете представление об этом событии во французской истории. Если вы еще не смотрели его, то чего это вы вообще тут сидите? Идите бегом смотреть!

Эу, причем тут мода?

На самом деле, революция повлияла тогда на все сферы общественной жизни, в том числе и на моду. А эти изменения в моде, в свою очередь, распространились на всю Европу: да, Франция еще тогда показала, кто батя в фэшн-мире.

2

Луи Леопольд Бойль. Портрет актера Шенара в костюме санкюлота. 1792 г. Музей Карнавале. Париж.

На самом деле мода всегда очень остро реагировала на изменения в общественной жизни. Так и в конце XVIII века своеобразным предвестником революции стал отказ от неудобной одежды и излишнего декора. Можно сказать, что люди двигались в сторону естественности, подчеркивали свою связь с природой. Понимаете, почему мне это близко? Эту связь с природой символизировала не только своеобразная вышивка, изображавшая, например, колосья пшеницы, но и цветовые «природные» сочетания зеленого с пшеничным. Так советовали модные журналы, к которым прислушивались люди, которые были против революции, когда о ней только пошли разговоры. Вот и представьте себе абсурдность ситуации: ты против революции, но, не подозревая, одеваешься в духе ребят, которые ее поддерживают.

Мужчины

Взрослые люди перестали пудрить парики не только потому, что они все из себя такие бунтари, но еще и потому, что во Франции начались перебои в поставке муки, а мука являлась одним из «ингредиентов» пудры для волос. Молодые люди отказались от небоскребов у себя на голове и стали носить длинные распущенные волосы. Опять же, стремление подчеркнуть связь с природой. Так было в годы перед революцией.
7
В годы революции надень ты парик и яркий кафтан (чересчур украшенный), то считай, что голова твоя уже лежит где-то в корзинке рядом с гильотиной. (Да, у меня очень хорошее воображение, как будто вы не знали). Поэтому глупо говорить, что одежда это всего лишь одежда и прочее и прочее. Многое можно сказать о человеке по его внешнему миру: сейчас, конечно, это не так сильно очевидно, однако…

Женщины

Что касается женского гардероба, то он тоже очень сильно упростился: упростились прически и юбки — шлейфы ушли.  Популярным сделалось однотонное платье с умеренно широкой юбкой, которая полностью закрывала обувь.
5
Стоит сказать про женщин, которые участвовали в революции. Они отказались от каблуков и корсетов, носили с собой оружие, стриглись коротко, обуты были в ботинки на шнуровке, надевали короткие мужские куртки и юбки, которые открывали щиколотки. Помните Эпонину из «Отверженных»? Вот ее как раз тоже можно отнести к таким.

3

Эпонина и Гаврош из мюзикла «Отверженные» (2012)

Французский флаг

Если вы видели Дядюшку Сэма, который одет во все такое разноцветное и звездно-американское, то знайте, откуда это пошло. А пошло это из Франции, со времен Великой  революции. (Хотя образ Дяди Сэма появился в 1812 году — не так уж много времени прошло со времен Великой французской.)

4

Кадр из фильма «Отверженные» (2012)

Видели в «Отверженных» у героев революции такие трехцветные броши?  Так вот, это кокарды.  Носили их либо на шляпе, либо на груди. Но потом кокарды еще каким-то волшебным образом оказались на мюлях. Напоминает ситуацию с георгиевской лентой (о, ближе к маю расскажу вам и о ней).
6
Триколор стал очень популярен: во-первых, сами вояки ввиду частых войн, в которых участвовала Франция, носили трехцветные мундины. Синий, белый и красный цвета появились в одежде государственных служащих, а также в триколор разоделись и рьяные патриоты. Видимо, фанатизм всегда все извращает.

  • Я сосредоточилась здесь только на революционерах, потому что не хотела размазывать информацию, а желала написать обо все сжато и понятно. Надеюсь, в общих чертах понятно, что из себя представляла одежда конца XVIII века во Франции в ситуации Великой революции. Если вы хотите узнать больше, то я могу расписать подробнее, только дайте мне как-нибудь знать! А также если вы заметили какие-то исторические неточности, то тоже напишите мне, я буду рада разобраться во всем и исправиться ❤

мой личный instagram
instagram нашего блога
telegram-канал

 

 

Кайзер форева / Ganzha Blog

обложка

в объективе Энни Лейбовиц

Сегодня, 19 февраля, ушел любимый Кайзер мира моды.
«Ему было 85 лет, он был классным дизайнером, который выпускал много коллекций» — что-то такое сегодня можно прочитать в различных новостных заметках. Поэтому я так писать не буду.

Когда я узнала об этом, то так расстроилась, будто потеряла близкого человека. Но он и был близким мне человеком, просто не подозревал даже об этом.  С самого начала моего увлечения модой, он шел со мной где-то рядом.

Затем моя печаль сменилась недоумением. Дело в том, что у меня всегда было ощущение, что он бессмертен, что он нечеловек. Потому каждый раз, сталкиваясь сегодня с многочисленными новостями о его смерти, я встречала их с безразличием и недоумением. Ну потому что это невозможно, это же Карл!

Он во многом повлиял на меня, стал Полярной звездой в каком-то смысле: я шла за ним и восхищалась. И до сих пор работа  дезайнера является для меня неким идеалом того, к чему нужно стремиться. Естественно, я не сумасшедшая фанатка: с чем-то из его высказываний я не соглашалась, какие-то вещи из его коллекций мне не нравились, в чем-то он казался мне противоречивым, и это нормально! Несмотря на все, я любила Карла и следила за его деятельностью.

Я думаю, что в каком-то смысле я должна благодарить Лагерфельда за то, каким человеком я стала. Отчасти это его заслуга. Спасибо ему.

Сегодня я не печалюсь, потому что Карл когда-то давно разместился в моем сердечке и вряд ли когда-нибудь его покинет. ❤